Fotografia de moda com pistola e pulso

Feb 20, 2024

Por Vince Aletti

“Este livro que ofereço a você é o livro do desejo, meu sonho de deixar minha marca em você, em você”, escreve Steven Klein em uma nota no início de sua enorme pesquisa de carreira autointitulada de Phaidon. Suas palavras podem ser lidas como uma espécie de aviso: prepare-se. O livro – publicado pela primeira vez no final do ano passado e recém-lançado em uma edição limitada de “Luxury”, com bordas douradas e capa de caixa – inclui várias centenas de fotos tiradas nas últimas três décadas; a maioria é impressa em uma cor supersaturada que parece pegajosa na página. Esta seleção só pode dar uma olhada rápida na obra hiperprolífica de Klein dentro e fora das páginas editoriais da Vogue, W, iD e Dutch, entre outras publicações. Ainda assim, o volume é deliberadamente excessivo; para muitos espectadores, seria indigesto com metade do tamanho. Isso ocorre principalmente porque a maneira de Klein deixar sua marca oscila entre o sedutor e o sádico: os espetáculos que ele projeta geralmente envolvem sangue teatral, feridas abertas, membros contorcidos e nudez gratuita. Normalmente, algo está queimando; às vezes, é o modelo.

Klein, de 58 anos, é o fotógrafo que deixou Justin Timberlake com o nariz sangrando, puxou as calças de Brad Pitt para baixo, sufocou Kanye West em um saco plástico e colocou Madonna em uma cadeira elétrica, em um poste de stripper e na cama com um grupo de garanhões anônimos. (Ao lado de Steven Meisel, seu colaborador no livro “Sex”, Madonna tem se unido regularmente a Klein, produzindo fotografias e filmes – comerciais, promocionais e privados – que agora constituem um corpo substancial de trabalho.) Suas sessões de moda. , muitos em gramados suburbanos bem cuidados, tendem a cair no absurdo e incluem máscaras e próteses bizarras e adereços incongruentes (um cavalo, um bebê, uma pistola, uma cadeira de rodas). Há uma ressaca cômica em grande parte disso: Edward Gorey conhece David Lynch. Mas os antecessores mais óbvios de Klein no mundo da moda, Helmut Newton e Guy Bourdin, estavam se divertindo muito mais. O humor de Klein é sombrio e trabalhoso. Os climas que ele cria são tipicamente sombrios e ameaçadores; muitas vezes ele parece estar filmando um filme de terror, em vez de uma divulgação da Vogue. Na versão elegante de Klein do beco sem saída do filme de terror, as vítimas da moda são danificadas, feridas, deixadas para morrer.

Na sua introdução ao livro de Klein, o seu editor e designer, Mark Holborn, escreve que “abrir este livro é entrar em território criminoso. Aqui, a polícia está ocupada. A transgressão também tem seu fascínio.” Se a transgressão de Klein não parece tão emocionante como antes, você não pode culpar o trabalho. Continua a ser duro, subversivo e “difícil” numa altura em que poucas revistas – e ainda menos anunciantes – valorizam qualquer coisa remotamente desafiadora. Infelizmente, isso faz com que “Steven Klein” pareça uma peça de época, um memorial para uma época em que fotógrafos de moda – incluindo Klein, Meisel, Nick Knight, David Sims, Bruce Weber, Collier Schorr, Matthias Vriens, Juergen Teller e Wolfgang Tillmans – lideravam uma vanguarda aventureira, sofisticada e centrada queer. Eles abriram revistas da velha guarda, lançaram novas e mudaram a maneira como pensamos sobre o meio e a mensagem. Como Klein foi um dos membros mais radicais desse grupo, especialmente em retrospectiva, o seu trabalho parece mais ultrajante agora do que quando apareceu pela primeira vez. Como ele ousa fotografar uma mulher nua com cicatrizes cirúrgicas na barriga e nos seios, como se fosse um corpo jogado na grama? Ou evocar um homem nu grávido, um set pornô de Los Angeles, uma modelo submersa em um tanque como um dos tubarões de Damien Hirst, ou Tom Ford polindo a bunda nua de um homem como se fosse o capô de um carro? É estranho pensar que esta é agora uma história demasiado rude para ser repetida.

A introdução de Holborn descreve um curta-metragem que Klein fez para Alexander McQueen que retrabalhou a cena de abertura do filme “Peeping Tom”, de Michael Powell, de 1960, com Kate Moss como o foco condenado de um “perseguidor predador obsessivo” interpretado pelo próprio Klein. Uma foto desse curta, de uma pequena câmera presa nas mãos tatuadas de Klein como uma arma, é uma das imagens mais carregadas e contidas do livro. Klein dificilmente é um perseguidor solitário. Ele tem uma enorme equipe de apoio – editores, estilistas, cabeleireiros e maquiadores – para ajudá-lo a realizar suas obsessões. Mas suas visões mais sinistras raramente aparecem nas páginas editoriais hoje em dia. A transformação da cantora e compositora Ethel Cain em uma rainha vampírica vitoriana, para a capa da edição de primavera da V, é meramente alarmante. A subversividade – a visão transgressora – pode ser antiquada, mas Klein não desistiu dela. Sua monografia sugere que ainda é uma força que pode emocionar e perturbar.